2017年，全球奢侈時尚行業遭遇新一輪的大洗牌，優勝劣汰，決定品牌未來的話語權也交到了更為年輕的千禧一代消費者手里。
根據調研機構埃森哲提供的第三方數據，被高度聚焦的千禧一代以及Z時代已經接近全球人口的四分之一，而中國這一群體的規模接近3億。而調研顯示，70%的95后受訪者表示有興趣直接通過社交媒體進行購物。
L2調研總監Danielle Bailey曾指出，在中國消費者當中，60%的奢侈品消費都發生在海外，他說道：“社交媒體讓品牌有機會直接與消費者對話，而不必像以前一樣只能通過大型廣告牌展示品牌信息。品牌甚至都不必在中國設立實體店，社交媒體就能幫助它們在中國市場上立足。”
在L2最新公布的《2017年美國時尚品牌數字指數報告》中，幾乎每月就有一次數字化創意營銷的Gucci擊敗其它89個競爭對手成為數字指數最高的奢侈品牌。
排名第二的是美國輕奢品牌Michael Kors。Michael Kors目前在社交媒體上的粉絲數已超過3800萬。之后的前十名依次是Fendi、Burberry、LV、Coach、Hugo Boss、Tory Burch、Kate Spade和Salvatore Ferragamo。
在多樣而密集的數字營銷活動的推動下，Gucci成為近年來業內的最大贏家，銷售額已連續7個季度跑贏奢侈品行業，并連續兩個季度銷售額超過愛馬仕。
與此同時，各種品牌與明星、時尚博主和名流等跨界合作也層出不窮，其中最具爭議的是靠《中國有嘻哈》紅極一時的嘻哈歌手PG One和微博視頻博主Papi醬分別為雅詩蘭黛口紅和瑞士積家手表的代言。
為盡可能地在年輕群體中營造話題、打響知名度，快閃店也成為奢侈品行業今年頻繁出現的新型零售業態之一，例如Chanel此前在上海只營業12天的Coco Cafe、YSL在上海開設的亞洲首個YSL BEAUTY CLUB游輪派對以及Vetements在香港舉辦的神秘快閃活動，均獲得了超出預期的曝光率與話題熱度。
隨著社交媒體的盛行，包括紙媒、時裝周等傳統的時尚零售模式正被逐一擊退。時裝秀場從原本只有高級時裝買手和編輯才能參與的業內活動變成了全民活動，而時尚紙媒的影響力也逐漸被數字化媒介所取代。
可見，社交媒體已成為時尚品牌年輕化和可持續發展道路上無法忽略的重要平臺，零售市場的消費格局正在被改寫。
不過，有分析師指出，在多變的大環境背后的真相是前幾年資本不斷推動下形成的巨大泡沫。據時尚頭條網總結，“收購與并購”、“關店裁員”、“年輕化”、“人事動蕩”、“數字化和電商”以及“街頭潮牌”等成為今年行業中最重要的關鍵詞。
資本與收購
2017年，奢侈時尚產業緩慢復蘇，品牌收購交易也日趨活躍。
據時尚頭條網初步統計，今年獲確認的奢侈和時尚品牌收購交易已超過30起，涉及金額超過300億美元。
其中最受業界關注的是LVMH集團65億歐元買下Dior時裝部門。收購消息傳出后，Christian Dior股價當日收盤大漲15%，LVMH集團老板Bernard Arnault的個人資產在短短一小時內猛漲了50億美元。
Dior時裝部門正式并入LVMH后，其首席執行官Sidney Toledano將出任LVMH時裝集團董事長兼首席執行官。把Fendi帶入10億美元俱樂部的首席執行官Pietro Beccari將接替Sidney Toledano擔任Dior的首席執行官。
與此同時，今年國內發生的最大一筆并購案則是由高瓴資本、鼎暉投資、百麗部分管理層通過Muse并購基金公司以45億美元對百麗集團進行的私有化收購。有分析師認為，昔日巔峰市值曾達1500億港幣的一代鞋王正式退市，雖引人唏噓，但是也迎來一個新的開始。
此外，原本三足鼎立的輕奢格局也在今年發生了劇變。
今年上半年，Coach母公司斥資24億美元收購了Kate Spade，緊接著Michael Kors又以12億美元買下英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo。
目前已擁有三個不同品牌的Coach母公司已正式改名為Tapestry，另有分析師認為，Michael Kors或將效仿Coach進行改名，以更好地布局奢侈品市場。截至目前，Michael Kors未對該消息作出回應。
據匯豐銀行HSBC最新發布的全球奢侈品行業報告顯示，在消費者重新購買奢侈品的助推下，各品牌估值水平今年開始慢慢升至十年來最高，而大量的現金流、低利率和奢侈品商業模式的轉變將吸引越來越多的投資者與各大企業的關注與興趣。
匯豐銀行認為，每十年行業就會迎來一次新的轉機，收購交易將繼續成為未來12個月內的行業關鍵詞，并指出奢侈品行業未來還將有更多并購整合交易發生。
繼續關店裁員
據美國資產管理公司Alliance Bernstein L.P報告顯示，過去一年中全球奢侈品牌門店數量首次出現下滑，其中百貨公司的奢侈品牌門店數量同比下跌1.3%，購物中心的奢侈品牌門店數量則持平。
值得關注的是，倍受奢侈品牌青睞的中國市場奢侈品牌關店數量也最多，在2016年7月至2017年7月間奢侈品牌在中國凈關閉了62家門店。
Dunhill和Burberry則是期內凈關閉門店數量最多的奢侈品牌。另有數據顯示，自今年1月1日以來，美國零售業總計已關店逾6700家，超過2008年金融危機期間的6163家，創歷史新紀錄。
伴隨著實體門店數量的減少，裁員也成為各大品牌縮減開支的另一途徑。為應對adidas的步步緊逼，Nike與Under Armour先后發布重組計劃，約有2%即1400名Nike員工面臨被辭退，Under Armour市值今年已蒸發超過50億美元。
與此同時，意大利牛仔品牌Diesel于今年5月首次宣布將裁員以節省運營成本。H&M、Ralph Lauren、J.Crew等品牌以及梅西百貨、西爾斯百貨等均在今年采取了不同程度的關店與裁員措施，以刺激盈利能力加速恢復增長。
此外，曾一度盛行的買手店生態在今年也受到不斷惡化的時尚零售環境的沖擊。
自2010年起，歐洲、美國的買手店行業已逐漸衰退，關店和賣身比比皆是。買手店業態不會消亡，但從商業角度看，買手店已不是創造利潤和品牌營銷的最佳選擇。從當下的發展看，獨立買手店將會大洗牌，能活下來的，實力、名氣缺一不可。
12月20日，今年剛剛迎來20周年的巴黎買手店Colette正式關閉，該店創意總監和買手經理Sarah Edelman于今年7月正式對員工與外界宣布這個消息后，立即引起業界嘩然。
據Sarah Edelman透露，店鋪客流量近年來已明顯在減少，雖然店鋪一層仍然常常人頭攢動，但進店消費者主要是購買一層的旅行紀念品，很少購買單價更高的成衣。
今年5月，昔日輝煌的意大利買手店10 Corso Como米蘭旗艦店所在大樓第五次易主，據其財報數據顯示，該店去年共虧損29.34萬歐元，負債則累積高達1300萬歐元。
而持有10 Corso Como中國區運營權的赫基集團為申請上市，已于今年將虧損嚴重的10 Corso Como列為不良資產，并撤出北京SKP。此外，10 Corso Como上海店鋪的貨品采購預算也出現下滑。
對此現狀，有業界分析評論認為，奢侈時尚電商高速發展，正在挑戰零售業的舊有模式，傳統買手店模式已落伍。
大膽年輕化
全球性營銷咨詢公司勝三管理咨詢R3機構的負責人Greg Paull早前表示，中國的關鍵意見領袖KOL已經領先于全球其他國家，率先成為一種真正的媒介載體。在中國，KOL營銷正在逐漸取代電視和紙媒廣告等傳統營銷方式。
在Kanye West、Rihanna等名人的推動下，adidas與Puma業績近年來持續高漲，另一運動巨頭Nike也在今年初邀請中國90后明星王俊凱前往其總部參觀，并參與Air Max Zero鞋款設計，相關微博轉發量已超過1200萬，創Nike微博賬號新高。
Burberry和積家手表等奢侈品牌都競相通過聘請如吳亦凡、鹿晗以及papi醬等有影響力的明星或網紅來宣傳它們的商品。Dior則成為今年在任命形象大使方面最具爭議的奢侈品牌。
自今年以來，Dior先后任命了angelababy、黃軒、趙麗穎三位明星為其中國區形象大使，被不少網友指責此舉是在消耗品牌形象，或將引發品牌在中國市場的認同危機。
對此，Sidney Toledano回應稱不認同部分言論的觀點，并透露Dior任命品牌形象大使后吸引了更多年輕一代消費者，“雖然Dior不是一個青少年品牌，但我們希望年輕人會對Dior產生渴望。”
意大利設計師品牌Dolce & Gabbana更是把網紅和明星效應利用到極致，不僅邀請各國明星、網紅和富二代走秀，連廣告大片也是用網紅明星來代替傳統的模特。Dolce &Gabbana 這樣過于極端的模式同樣遭到了消費者與業界人士的抨擊與質疑。
對于品牌過度依賴流量網紅與明星的現狀，有分析指出，一個品牌的流行，僅靠在營銷和溝通方式上的投機取巧，新一代消費者并不會輕易買賬。
快時尚開始放緩
同時，曾經高枕無憂的快時尚巨頭在亞馬遜、ASOS和Boohoo.com等超快時尚零售商的步步緊逼下，也開始警惕。由于日趨激烈的市場競爭，快時尚行業正在掀起價格戰。
受歐元匯率不斷走強影響，Zara母公司Inditex集團毛利率持續走低，H&M集團最新一季度即第四季度銷售額更錄得4%的跌幅至584.5億瑞典克朗約合69億美元。
為刺激集團銷售額業績加快復蘇，H&M集團今年先后推出了Arket和/Nyden兩個新品牌，Inditex集團則于近日將西班牙和葡萄牙的16家實體店以5億美元打包出售后回租，引入的資金計劃用于電商業務的擴張。
日本快時尚巨頭優衣庫母公司于日前表示將把生產基地從中國、東南亞等地區搬至非洲埃塞俄比，首個非洲工廠將于明年投入使用，主要生產襯衫等基本款產品，若能夠穩定生產低價高質的產品，埃塞俄比亞將成為其對歐美市場的出口基地。
董事長兼首席執行官柳井正表示，中國和越南等優衣庫主要生產基地的勞動成本不斷上漲，相比之下，未引入最低工資制度的埃塞俄比亞能夠進一步降低集團的生產成本，從而提升旗下品牌的價格競爭力。
不過，有分析認為，快時尚品牌的供應鏈一直未能擺脫道德困境，而價格戰或將令這樣的狀況雪上加霜。
與此同時，沒有實體包袱的時尚電商得益于更高效的供應鏈運轉，其定價之低常常超出人們的想象。消費者可以在Asos、Missguided、Boohoo等電商上購買到5美元左右的T恤，15美元的牛仔褲等極低價格的單品。
中國的網紅經濟和O2O電商同樣走低價策略。值得注意的是，這些單品雖然便宜，卻仍然緊跟潮流，吸引了眾多價格敏感的青少年消費者。
奢侈品牌電商元年
數字化與電商也成為今年各大奢侈品牌新的發力點。
今年6月6日，LVMH集團正式上線自營多品牌電商網站24Sèvres.com，LV和Gucci兩大奢侈品牌也先后在中國正式推出線上選購服務。據時尚頭條網數據，Gucci第三季度電商銷售額錄得3位數的強勁增幅，總銷售額則飆漲49.4%至15.5億歐元，再次超過愛馬仕。
同樣以保守著稱的奢侈品牌愛馬仕也于日前更新了其在線官網，并于10月23日在微信公眾號開設微信限時店，發售愛馬仕與Apple合作系列智能手表Apple Watch Hermès Series 3。 有分析指出，愛馬仕此次首次試水微信電商有利于品牌進一步向數字化轉型。
除Gucci、LV和愛馬仕外，一向遠離數字化渠道的奢侈品牌Céline在新CEO Séverine Merle的帶領下，于本月正式推出具備電商功能的新版官網，不過法國奢侈品牌Chanel則表示，為順應中國VIP消費者要求，短期內不會考慮在線上賣手袋和成衣等產品。
另有業界人士認為，雖然奢侈品牌數字化的形式仍然有待探索，但不可否認的是，在線銷售已經成為奢侈品牌銷售額增長的最大助力，對于Céline這樣低調的品牌需要更多實踐的探索。
在國內，女性用戶購買頻率最高的時尚服飾已成為京東、唯品會等騰訊系陣營與阿里巴巴競爭最為激烈的領域。
日前，騰訊旗下的微信新版本6.6.0正式上線官方精品店，正式向奢侈時尚領域發起了進攻。今年10月，剛剛成為英國奢侈時尚購物平臺Farfetch大股東之一的京東推出奢侈品電商平臺TOPLIFE直接對標天貓的內置奢侈品平臺Luxury Pavilion。
12月18日，騰訊控股有限公司、京東集團和唯品會控股共同宣布，三方已達成最終協議，騰訊和京東將在交易交割時以現金形式向唯品會投資總計約8.63億美元約合57億人民幣。
有分析指，目前消費者對奢侈品的低價尚存有疑慮，無論是京東還是阿里巴巴，要解決的是如何讓網購奢侈品的消費者買得放心，不用糾結買到手的高價商品真假。
人事繼續動蕩
除Chanel和LV之外，奢侈品行業主要品牌的創意總監在近3年內經歷了快速更替。隨著2017年進入尾聲，時尚行業的又一輪洗牌已經拉開序幕。
有分析指出，在上述變化的背后，真相是時尚圈愈發受商業利益驅使，業績已成為衡量品牌創意總監成功與否的一大標桿。
自今年以來，已有超過10位設計師宣布離職，最新一位是奢侈品牌Céline創意總監Phoebe Philo，Burberry創意總監Christopher Bailey則將于明年離職。
而加入Givenchy已經12年的Riccardo Tisci也在今年初卸任，未來去向至今未定，其接班人為曾將Chloé送上新高度的Claire Waight Keller。Diesel、Lanvin、Lululemon、Courrèges和Fay等品牌的設計師也陸續出走。
值得關注的是，無論是Natacha Ramsay-Levi、Maria Grazia Chiuri、Anthony Vacarello、Alessandro Michele，還是Olivier Lapidus，這些對應的繼任者的知名度遠低于Claire Waight Keller、Raf Simons、Hedi Slimane、Frida Giannini和Alber Elbaz。
如今的奢侈品牌似乎已經不再以明星設計師為中心，即便是業內評價最高的設計師，如果無法應付復雜的品牌運營狀況和業績壓力，也難逃與品牌“分手”的結局。
在業績驅動的奢侈品行業，結果導向漸趨明顯，叫好不叫座的明星設計師越來越被邊緣化。
時裝周體系震蕩
隨著時裝體系不斷分崩瓦解，時裝周模式正在尋找更具有凝聚力的形式。優化日程成為一種普遍的做法。
2017年的兩次巴黎時裝周已經由以往的9天縮減為8天日程。而9月份的紐約時裝周日程也有所縮短。明年2月的紐約時裝周將不會單獨舉辦男裝周，而是將男女時裝周日程合并到一起舉行，為期10天。其中，男裝品牌主要在2月5日至7日展出，2月8日至14日則主要為女裝品牌。
從今年1月開始，業界已經對紐約時裝周表示嚴重擔憂。
兩大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler今年相繼宣布退出紐約時裝周，改在巴黎進行時裝發布，并將從明年起每年只在1月和7月分別舉辦春夏和秋冬系列時裝秀，以節省成本。Tommy Hilfiger將于明年2月舉辦的時裝秀確定加入米蘭時裝周日程。
據時尚頭條網統計，退出紐約2017年秋冬時裝周的品牌還包括Vera Wang、Hugo Boss、DKNY、Derek Lam、Diane Von Furstenburg和Kate Spade。Hood by Air和Vera Wang也將2017年秋冬時裝秀舉辦城市遷至巴黎，Vera Wang則首次嘗試以微電影的形式發布新系列。
有設計師表示，日程調整對很多設計師來說更有利，因為這將會為他們提供更充足的時間來完成作品。此外，當前時裝編輯將更多時間花在女裝周上而對男裝不夠重視，男女裝周合并對男裝而言將是提高關注度的方式。
街頭潮牌崛起
設計乏力、供應鏈及運營模式僵化的奢侈品牌近年來在年輕消費者中熱度減弱，充滿活力、創意的Supreme、Bape、OFF-WHITE和VLONE等街頭潮牌成為這一現象的受益者。
為了重新引起年輕消費者的關注，與街頭潮牌合作成為奢侈品牌年輕化的捷徑之一。
今年2月奢侈品牌LV與Supreme的聯名系列引起業界與消費者的高度關注，被稱為被稱為是奢侈時尚界21世紀最高級別的聯名系列。有傳聞稱，Supreme x LV合作系列為品牌創造的收益大于其6家實體門店與官網的銷售額，且利潤極高。
在LVMH集團今年上半年業績發布會上，董事長兼CEO Bernard Arnault指出，集團核心品牌LV在今年推出的Supreme x LV聯名系列獲得了積極的市場反響，令品牌在社交媒體的曝光率和影響力大幅提升，對品牌業績增長均作出了很大貢獻。
10月，據時尚頭條網報道，美國私募股權投資公司 The Carlyle Group凱雷集團計劃以5億美元的價格收購Supreme 50%的股權。有內部消息人士透露，凱雷集團對Supreme的估值最高將達10億美元，另外還將涵蓋1億美元的債務。
據Hypebeast根據各品牌在Google的搜索指數統計得出，Supreme今年的搜索指數已經超過YEEZY、Air Jordan、PUMA，還有Prada 和Balenciaga等奢侈品牌，與其有關的每一條新動態都會以最快速度廣泛傳播。早前有消息稱，為加快年輕化，奢侈手表品牌Rolex勞力士也將于明年與Supreme推出合作系列。
OFF-WHITE的設計師Virgil Abloh則成為今年最受品牌喜愛的合作對象，僅今年就已和Nike、Riomowa等多個品牌推出聯名系列。憑借與Nike聯合推出的The Ten系列，Virgil Abloh獲得第 31屆Achievement Awards年度球鞋大獎。
受益于潮牌的盛行，旗下擁有多個平價潮牌、規模龐大的品牌矩陣的I.T集團近年來業績加速上漲，其多年累積的品牌資源和線下網絡成為與向來以品類豐富聞名的電商進行抗衡的資本。據數據顯示，I.T集團去年利潤大漲50%，銷售額首次突破80億。
有分析認為，亞文化正向大眾演進，新崛起的年輕消費者是一群對獨特性、設計感、質地、文化內涵等有著挑剔眼光的人群，潮流生意的發展正面對前所未有的機遇。
零皮草和可持續時尚
傳統和規則隨時都會被推翻，現在奢侈品牌對皮草的態度正發生巨大的轉變。
10月11日，意大利奢侈品牌Gucci突然宣布加入國際零皮草聯盟（Fur Free Alliance），承諾從2018春夏系列開始不再使用動物皮草。消息傳出后，獲得大量消費者的肯定，紛紛表示將會購買Gucci的產品。有分析指出，這一決定是創意總監Alessandro Michele對Gucci作出的重大變革。
緊隨其后，美國輕奢集團Michael Kors于12月16日宣布將不再使用動物毛皮材料，旗下Michael Kors與Jimmy Choo兩個品牌在2018年12月底前會徹底告別動物毛皮材料。有分析師表示，該決定意味著集團在創新材料的研發使用上已獲得標志性的成果。
隨著動保理念漸漸深入人心，越來越多的人反對為了一件衣服而令動物付出生命代價，時尚圈也興起一股用仿真皮草代替動物皮草的風潮。英國人造皮草品牌 Shrimp 創辦人 Hannah Weiland 則認為，人造皮草已經不再只是單純的趨勢，而是作為一種全新的消費選擇。
除上述品牌外，近年來已有數百個時尚品牌宣布棄用皮草，包括Calvin Klein、Armani、Hugo Boss、Ralph Lauren、Stella McCartney、Tommy Hilfiger等。其中Calvin Klein是最早一個宣布舍棄毛皮材料的時尚品牌，于1990年加入國際零皮草聯盟。
如今，奢侈時尚品牌對于永續發展和動物保護策略的態度會影響消費者掏出錢包的意愿，隨著越來越多奢侈時尚品牌宣布放棄皮草，愛馬仕與Fendi等品牌將面臨更大挑戰。
巨匠離世
2017年，是需要被記住的一年，據時尚頭條網統計，今年已有近20位時尚界曾經不可或缺的大師級人物離開了我們。
1月18日，朗格表創始人Walter Lange去世，終年92歲。
2月6日，美國輕奢侈品牌Coach 創始人Miles Cahn 上周五去世，享年95歲。
2月18日，法國成衣先驅者之一，Emmanuelle Khanh因癌癥去世，享年79歲。
7月1日，Maison Martin Margiela聯合創始人Jenny Meirens因病去世，享年73歲。
7月21日，珠寶設計師Kenneth Jay Lane在紐約去世，享年85歲。
7月22日，時尚雜志《Marie Claire》創始人Évelyne Prouvost意外去世，享年78歲。
8月30日，中國奢侈品牌上海灘創始人鄧永鏘去世，享年63歲。
9月8日，Saint Laurent“商業大腦”、聯合創始人Pierre Bergé去世，享年86歲。
9月22日，歐萊雅化妝品帝國的繼承人、全球最富有的女性貝當古去世，享年94歲。
9月27日，馬莎百貨銷售額破10億英鎊功臣Richard Greenbury去世，享年81歲。
9月28日，美國《花花公子》雜志創辦人去世，享年91歲。
10月2日，《Vogue》、《GQ》等時尚刊物老板紐豪斯去世，享年89歲。
10月5日，J.Crew創始人Arthur Cinader去世，享年90歲。
10月18日，瑞士奢侈手表品牌 Roger Dubuis 同名聯合創始人去世，享年79歲。
11月18日，緊身衣設計之王、 時裝大師Azzedine Alaïa去世，享年77歲。
12月4日，Fendi Casa聯合創始人之一Alberto Vignatelli去世，享年75歲。
無論如何，充滿變數的2017年即將過去，在這一年中，中國消費者重新成為奢侈時尚行業的主要增長引擎。
據德國媒體統計，今年全球奢侈品行業總銷售額增長5%至1.2萬億歐元，創歷史新記錄，其中三分之一來自于中國消費者的貢獻。
不過，中國消費者也越來越多地在本地購買名牌，刺激中國內地銷售額同比大漲15%至200億歐元，美國市場與阿拉伯國家則表現低迷。
其中，奢侈品業務最大的支柱是豪華車的銷售，其全球銷售額同比增長6%至4890億歐元；服裝、皮具、化妝品和首飾等個人奢侈品業務則增長5%至2620億歐元。
與此同時，越來越多的奢侈品牌開始積極擁抱電商，今年奢侈品電商渠道銷售額占總銷售額的三分之一。
有分析認為，高凈值人群和全球財富規模的擴大，將有利于全球奢侈品行業全面復蘇。不過在經歷一輪大換血后，奢侈時尚零售行業在新的一年仍將面臨更多挑戰。
