業績遲遲未能走出低谷，曾經作為國內商場標配的法國時裝品牌艾格Etam母公司在去年8月退市后，其成衣業務將退出中國市場的傳聞也被坐實。
據法新社最新消息，法國時裝品牌Etam艾格于周日突然宣布將其中國市場的成衣業務Etam Weekend、ES和E & JOY出售給香港一投資機構，僅保留內衣業務。該交易由東莞當地商人周進國牽線，BDA Partners在該交易中擔任Etam的財務顧問，Sidley Austin則將擔任Etam的法律顧問。
該消息還透露，周進國將接手全面負責Etam日后在中國市場的成衣業務。據公開資料顯示，周進國是喬帛國際時尚集團創始人兼董事長，該集團總部位于香港，旗下擁有喬帛JAOBOO、安姬曼AN&ANMAN、姬芬JINFEN、音非YINFEI、芮色RUISE和MEXMAXIXE六個自有品牌，同時也為其他國內外知名女裝品牌提供OEM貼牌加工以及設計研發服務。
Etam集團首席執行官Laurent Milchior表示，隨著品牌進入一個新的發展階段，將中國市場的成衣業務交給周進國有利于品牌更好地擴展中國市場，并吸引更多新的消費者，同時讓集團能夠專注于發展內衣業務。
周進國則回應稱，接管Etam中國市場的成衣業務有利于其管理團隊更好地接觸國際化品牌的運營模式，與Etam在中國長期積累的消費群體產生積極的協同效應。
目前，Etam在中國的成衣業務共擁有1600個銷售點，并已入駐天貓等主流電商平臺。
Etam由Max Lindemann創立于1916年，最初是一家專門售賣內衣及襪子的零售店，后于1928年發展為歐洲主流女裝連鎖店之一，并逐漸衍生出Etam Weekend、E-joy、ES、EHOMME、Etam Kids和Etam LINGERIE等子品牌，后于1997年在巴黎證券交易所上市。
區別于Etam的成衣業務，其內衣業務已成長為維密的強勁競爭對手之一
1994年，Etam正式進入中國市場，在中國設立上海英模特制衣有限公司，并于1995年1月在上海開設了第一家專賣店。Etam在中國采取的是“本土售賣，本土制造”的經營模式，其產品設計和生產均在中國進行，以更好地貼近中國消費者的需求。
當時恰逢國內消費者時尚意識剛剛萌芽的黃金時期，為適應當時的零售環境，Etam還將銷售網點全部由專賣店形式改為在商場設立專柜，成為國內各大商場的標配品牌。Etam趁機以加盟的方式快速擴張占領市場，開始進入中國市場短短兩年內便開設了723家店，年銷售額超過9億元，獲得了眾多年輕消費者的喜愛。
不過，隨著優衣庫、H&M和Zara等快時尚品牌也開始發力中國市場，以及消費者對個性化的追求，不斷去法國化的Etam在中國消費者心中逐漸淪為一個與森馬、美邦類似的國產服飾品牌，甚至因為其國內門店銷售的產品與國外的Etam風格迥異，一度被視為山寨品牌。
受此影響，Etam的業績從2013年不斷下滑，并在大股東的強制要求下無奈退市。
據Etam退市前發布的最后一份年報顯示，集團2016年的銷售額同比下跌0.3%至12.92億歐元，可比銷售下跌1%，在中國市場的銷售額更大跌12.3%至3.66億歐元，而同時期的Zara母公司Inditex的銷售額則錄得雙位數的快速增長，并首次突破230億歐元。
據Etam內部人士透露，自2017年4月開始，集團就開始實施精簡成本重組計劃，例如關店、進行單一倉庫物流操作等，同時也加大了對過季產品的促銷力度。
有分析人士認為，Etam在激烈競爭中日漸式微的原因主要有兩個，一個是其早年授權品牌、代理制作的生產模式存在漏洞，導致后來產生利益糾紛，另一個則是其變化速度跟不上整體行業趨勢，在太平鳥、歐時力等國產品牌不斷發力的同時，Etam仍舊在原地踏步。
另有觀點指出，對于入華的快時尚品牌來說，在中國發展不快則是退步，Etam并不是個例，與其遭遇相似的還有西班牙快時尚Mango、英國快時尚馬莎百貨和美國時裝品牌Esprit等。由于遲遲沒有被中國消費者接受，馬莎百貨已于去年正式退出，Mango和Esprit則仍在業績泥潭中掙扎。
在經過一輪輪的大洗牌后，中國消費者早已形成自己一套獨特的審美，以品牌為主導的時期已經過去。據天風海外4000多份調查問卷結果顯示，國內消費者的心理正在從基礎消費向價值消費、個性消費轉型升級。
時尚頭條網早前分析也指出，隨著中國經濟的發展，從市場環境到消費意識發生劇烈改變，以中產階級為主的消費群體愈發覺醒，逐漸厭倦了盲目追求昂貴奢侈品與毫無個性的劣質產品，他們對優質產品和服務的需求相當驚人。這一消費升級對當前的時尚業產生的影響極為深遠。
Etam此次將中國的成衣業務交給周進國后，能否扭轉頹勢仍有待觀察，有業界人士認為，新資金的注入只是為Etam在市場中贏得更多的時間，未來其在產品、營銷和渠道等多方面是否獲得新的突破才是關鍵。
據悉，該交易最快將于5月31日完成，不過Etam和周進國均未透露具體交易金額。
