Zara開了家只能在線購買的實體店 快時尚新零售卡位戰(zhàn)開跑

核心提示：近日，Zara在倫敦開了家只能在線購買的實體店，提供當天送達的服務(wù)，Zara似乎正在把變革的觸角伸到新零售。快時尚新零售卡位戰(zhàn)開跑。

　　隨著年輕消費者購物習慣持續(xù)轉(zhuǎn)移到線上，時裝工業(yè)正面臨劇烈變化。

　　西班牙快時尚品牌 Zara 近日在倫敦的 Westfield Stratford 商店里開設(shè)了一家讓人感到“神秘的店鋪”，店鋪展示的產(chǎn)品包括男裝和女裝，但現(xiàn)場不作出售，只能在線購買，還提供當天送達的服務(wù)。

　　該店占地面積約 200 平方米，店內(nèi)的工作人員將隨身攜帶平板電腦，幫助消費者下單，若消費者在2點前下單，將能在當天就收到貨品。快閃店現(xiàn)場設(shè)有自助結(jié)賬終端，消費者可通過藍牙直接支付，也可打開Zara app進行下單。

　　此外，該快閃店中還設(shè)置了虛擬現(xiàn)實智能屏幕，以Zara自身的RFID產(chǎn)品和庫存管理為依托，消費者把選中的商品的條形碼對準屏幕后，系統(tǒng)將自動為消費者提供該產(chǎn)品的多種搭配意見和推薦單品。據(jù)悉，該店將一直持續(xù)至 5 月，并提供退換貨服務(wù)。

　　美國女裝日報指出，Zara 此次舉辦的未來購物體驗快閃店是其母公司Inditex集團刺激實體零售業(yè)績增長計劃的一部分。集團首席執(zhí)行官 Pablo Isla 在一份品牌聲明中表示，該快閃店的推出是Zara線上線下零售業(yè)務(wù)整合戰(zhàn)略的另一個里程碑，有著非常重要的意義。

　　有分析人士表示，Zara此舉的背后是實體零售面對的壓力越來越大，快時尚品牌正在受到店鋪過于飽和與電商渠道的沖擊。

　　現(xiàn)在，Zara 似乎正在把變革的觸角伸到新零售。

　　隨著越來越多新的獨立和精品品牌涌現(xiàn)，快閃店等新興零售模式能為消費者提供更個性化和輕松的零售體驗，Zara這一快閃店模式或會被Inditex集團運用于旗下的其它品牌。

　　據(jù)悉，此次Zara選擇英國市場試水，主要原因在于英國是全球時尚電商的發(fā)源地，也是電商滲透率最高的發(fā)達國家。據(jù)數(shù)字機構(gòu)Visualsoft 最新數(shù)據(jù)顯示，去年下半年英國的移動端電商銷售量大漲78%，其中黑色星期五漲幅最大，該日手機端銷售額猛增至6個月以來日均水平的三倍以上。

　　Visualsoft首席銷售官表示，零售商需要繼續(xù)提高移動端購物的便捷性與靈活性，并充分利用Instagram、Facebook和Snapchat等社交媒體的作用。

　　另據(jù)Statista統(tǒng)計，美國的在線零售銷售額已經(jīng)從2016年的721億美元增長到2017年的810億美元左右，意味著消費者更愿意足不出戶地，通過電商渠道購物。據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，Zara在 2016 財年的同店銷售額同比增長10%，低于ASOS30％的增幅，以及Boohoo40%的增幅。

　　上周五，有消息人士稱Zara在紐約的首家門店將于今年9月關(guān)店，并因違反與業(yè)主International Plaza Associates的租賃延期協(xié)議而遭起訴索賠1500萬美元。

　　不過，Zara已決定要徹底駁回此案，堅稱自己沒有違約，并補充稱其關(guān)閉紐約萊克星頓大道的門店是另有原因。紐約萊克星頓大道的Zara門店關(guān)閉后，Zara在紐約剩余的8家門店將集中在曼哈頓區(qū)域。

　　為進一步減輕線下實體零售門店的租金壓力，Inditex集團于去年底與買家簽署售出西班牙和葡萄牙共16家門店的回租協(xié)議，交易總額預(yù)計達到4.72億美元，所獲資金則將用于擴展品牌在西班牙和葡萄牙地區(qū)的電商業(yè)務(wù)。

　　在截至去年10月底的九個月內(nèi)，Inditex集團凈利潤同比上漲6%至23.4億歐元，但相比去年同期的9%已大幅放緩，銷售額則同比大漲近10%至179.6億歐元，而在過去幾年，Inditex集團的年收入增幅通常在20%以上。

　　據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)，Inditex集團在中國市場產(chǎn)生的銷售額占比8%，美國市場占比4%，俄羅斯市場占比4%。由于大部分銷售額在非歐元國家產(chǎn)生，相比其他零售商，Inditex受到的匯率影響更大，除此之外，公司在歐元區(qū)國家內(nèi)花費的成本也更多，因為公司旗下各個品牌總部和物流設(shè)施都設(shè)于西班牙。

　　據(jù)Pablo Isla透露，Zara 60%的產(chǎn)品來自西班牙、葡萄牙和摩洛哥的供應(yīng)鏈，歐元匯率的上漲意味著產(chǎn)品成本的增加。法新社分析師Anne Critchlow也對Inditex集團盈利能力下滑感到擔憂，表示歐元匯率的波動將進一步削弱Zara等快時尚品牌在市場中的價格優(yōu)勢，市場已經(jīng)意識到歐元走強可能會繼續(xù)向銷售施壓。

　　不過有分析指出，如今真正威脅傳統(tǒng)快時尚的決定性因素，是經(jīng)營形態(tài)，也是快時尚品牌紛紛開始探尋新模式的背后原因。

　　除 Zara 外，其主要競爭對手 H&M、優(yōu)衣庫也在不斷尋找新的突破口。

　　據(jù)瑞典媒體 Breakit 消息，H&M 集團將于 4 月份推出一個名為 P12 的大型折扣電商平臺，目前已有 60 個品牌同意加入。對此，H&M 公關(guān)部門負責人 Kristina Stenvinkel 回應(yīng)稱集團現(xiàn)階段正在進行許多項目，但不會對傳言作出評論。

　　此外，H&M集團還于去年底先后推出了Arket和/Nyden兩個新的品牌。與傳統(tǒng)意義上的快時尚品牌不同，/Nyden不是單純地由創(chuàng)意總監(jiān) Oscar Olsson 來決定產(chǎn)品設(shè)計，而是由創(chuàng)意總監(jiān)與指定的時尚KOL依據(jù)大數(shù)據(jù)對面料進行選擇與設(shè)計。

　　據(jù)悉，產(chǎn)品生產(chǎn)周期為3至4周，既不根據(jù)四季區(qū)分，也不追隨潮流，定價略高于集團核心品牌H&M，發(fā)售模式為線上和線下快閃店。

　　Oscar Olsson認為，時尚界未來會以不同的風格區(qū)分，每種風格都會有自己的引領(lǐng)者，品牌與創(chuàng)意總監(jiān)在時尚界中的話語權(quán)將被削弱。他還強調(diào)，如今品牌與供應(yīng)商不得不接受的事實是，決定權(quán)不再在自己手中，而是由目標消費者所掌控，這也是/Nyden選擇與時尚KOL合作的原因。

　　為更好地挽留中國消費者，H&M于去年10月正式在中國推出積分會員體系H&M CLUB，并將于今年春季登陸天貓開設(shè)品牌旗艦店。據(jù)時尚頭條網(wǎng)最新數(shù)據(jù)，H&M預(yù)計第四季度銷售或下降4%至584.5億克朗，約合69.5億美元。RCC資本市場在早前發(fā)表的一份報告中表示，H&M實體店與在線市場的整合正面臨挑戰(zhàn)。

　　不過，比起H&M和Zara，優(yōu)衣庫才是快時尚巨頭中最早擁抱新零售模式的品牌之一。

　　面對各種艱難挑戰(zhàn)，優(yōu)衣庫并沒有單純地、盲目地實施關(guān)店策略，而是在控制實體擴張步伐的同時對現(xiàn)有門店進行技術(shù)革新，目標是要實現(xiàn)線上線下相結(jié)合的新零售營銷模式，以適應(yīng)消費者需求。

　　除入駐亞馬遜和阿里巴巴天貓等第三方電商平臺外，優(yōu)衣庫去年還將高科技的無人機器與LED數(shù)字化屏幕引入到實體門店，并在日本部分門店推出半定制服務(wù)，以提升消費者的購物體驗，還在美國推出了“Uniqlo to Go”自動販賣機，用于銷售羽絨夾克和內(nèi)衣等產(chǎn)品。

　　優(yōu)衣庫發(fā)言人稱，“Uniqlo to Go”除了會與機場或購物中心合作外，未來還會入駐游樂園、火車站、電影院等娛樂休閑場所，目的是為優(yōu)衣庫開拓更多新市場。

　　優(yōu)衣庫大中華區(qū)CMO吳品慧早前在接受36kr采訪時表示，相對于各種新興科技，可操作性與可持續(xù)性是優(yōu)衣庫更加重視的元素，因此他們選擇在線下門店推廣簡單實用的“智能買手”LED屏幕。通過這一屏幕，消費者可以瀏覽到店內(nèi)新品、穿搭建議和優(yōu)惠信息，甚至還有簡單的互動游戲。

　　目前，“智能買手”已經(jīng)覆蓋了北京、上海、廣東、天津、福建等多個省市的100家門店，優(yōu)衣庫方面表示，在未來的一到兩年內(nèi)，它將推廣到全國所有的優(yōu)衣庫門店。

　　吳品慧透露，根據(jù)現(xiàn)階段測試結(jié)果，“智能買手”為實際購物的轉(zhuǎn)化率帶來了15%的提升。除了“智能買手”，吳品慧還表示優(yōu)衣庫將要與音樂進行跨界合作，未來計劃讓優(yōu)衣庫的服裝滲透到更多的場景以提升消費者對品牌的新鮮感。

　　據(jù)時尚頭條網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，優(yōu)衣庫母公司迅銷集團2017財年凈利潤在包括大中華區(qū)等海外優(yōu)衣庫業(yè)績的助推下，同比猛漲148%至1192億日元，約合69.6億人民幣，創(chuàng)歷史新高，銷售額則同比增長4.2%至1.86萬億日元，毛利率約為48.8%。

　　據(jù)悉，在即將到來的春節(jié)期間，優(yōu)衣庫將進一步試水新零售，結(jié)合AI、VR等技術(shù)，利用國內(nèi)500多家門店開通全年不間斷的O2O門店自提服務(wù)。

　　優(yōu)衣庫從來不屑僅以一家 “服裝公司”自居，柳井正更愿將優(yōu)衣庫定義為一家技術(shù)公司。去年2月份，醞釀了2年的 “有明計劃”正式啟動，柳井正宣布，公司正轉(zhuǎn)向 “信息制造零售”業(yè)態(tài)。

　　Peel Hunt零售分析師Jonathan Stevenson曾在金融時報的報道中強調(diào)，電商正以“無形”對抗“有形”，快時尚要變得更快更輕盈，就需要擺脫實體店鋪的大體量所帶來的效率損耗，因為電商不需要保證每家店鋪的庫存儲備。

　　全球時尚零售市場持續(xù)發(fā)生劇變，未來趨勢將愈發(fā)難以預(yù)測，但可以肯定的是，時尚業(yè)務(wù)的運作模式正在消費者追求的新鮮感推動下加速更迭。

　　對于Inditex集團不斷下滑的毛利率，有投資者開始感到擔憂。去年6月，Inditex集團市值一度超過1000億歐元，不過現(xiàn)在已跌回908億歐元，近8個月其股價累積跌幅逾20%。





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