奢侈品牌提交的成績單背后 這些數(shù)字意味著什么

麥肯錫全球時尚指數(shù)曾預(yù)測2016年市場增幅在2-2.5%之間，創(chuàng)下金融危機以來最平緩的一段增長曲線。

對于界面時尚而言，2016年的開篇是隨著《全球市值最高的服飾公司是誰?》的報道而伊始的。縱觀這一年的奢侈品、時裝行業(yè)，恐怕其變動之多之大，連不是行內(nèi)的從業(yè)者也有所耳聞：店鋪關(guān)張、價格調(diào)整、即看即買的消息絡(luò)繹不絕，而時尚類媒體的焦點，也總圍繞著品牌高層換血，或是同行的廣告收益變動等信息。

中國市場銷售放緩、歐洲恐襲影響延續(xù)、英國退歐公投成功，美元走高石油下滑……時尚品牌今年不巧撞上一連串外部更迭。咨詢公司麥肯錫和時裝商業(yè)評論Business of Fashion(以下簡稱BoF)最近聯(lián)合發(fā)布了《2017年度全球時尚業(yè)態(tài)報告》，其中一項調(diào)研數(shù)字表明，67%的受訪公司高層認為過去12個月來時尚產(chǎn)業(yè)環(huán)境不斷惡化。

前些年5.5%的營收增長勢頭不復(fù)存在。麥肯錫全球時尚指數(shù)曾預(yù)測2016年全球奢侈品市場增幅在2-2.5%之間，創(chuàng)下金融危機以來最平緩的一段增長曲線。我們不妨從各家公司公布的財報里找找它們這一年是怎么走過來的?當然，這一年中也并非百家皆衰，其中不乏“亂世”中脫穎而出的黑馬。

下了番苦功的Gucci成功翻身

2016年，無疑是Gucci、或者說其創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele的天地六合之年——今年各大時尚大刊里，充斥著他為Gucci設(shè)計的男女時裝，也少不了他的相關(guān)專訪。兩年前，在被Gucci母公司開云集團(Kering Group)扶上創(chuàng)意總監(jiān)的位置后，Alessandro Michele給這個意大利奢侈品巨頭下了諸如浪漫、復(fù)古、文藝等等猛藥——但同樣是兩年前，你可能連他的名字都懶得記。

盡管幾季下來驚喜程度有所下滑，但大家的確重新投入到了Gucci的懷抱中。今年第三季度，品牌報出2012年以來首次兩位數(shù)增幅：17%。這數(shù)字讓開云集團總裁Fran?ois-Henri Pinault都不吝贊美，公開表示喜悅之情。至于原因一目了然，在龐大的奢侈品集團開云構(gòu)架下，Gucci為集團整體營收所做出的貢獻占到60%。

值得注意的是，品牌除了產(chǎn)品設(shè)計路線自身調(diào)轉(zhuǎn)方向外，視覺包裝、走秀模式，數(shù)字化營銷都毅然而然地跟著轉(zhuǎn)型。“當市場擴張腳步放緩，也就是新客戶越來越少時，革新與突破就變得尤為重要。”巴黎銀行證券部(Exane BNP Paribas)奢侈品負責人Luca Solca分析說，“Michele和Bizzarri(Gucci首席執(zhí)行官)果斷告別過去，但更了不起的是推行速度”。

由數(shù)據(jù)分析調(diào)研機構(gòu)R3 Worldwide和Bomoda發(fā)布的報告顯示，在中國意見領(lǐng)袖們心中，Gucci已經(jīng)榮登最受歡迎時尚品牌榜首。不久前，它取代Burberry，成為數(shù)字研究機構(gòu)L2的奢侈品牌數(shù)字化表現(xiàn)榜上的第一名。

Coach在轉(zhuǎn)型路上初見成效

L2數(shù)字化排行榜上的另一位明星是Coach，它首次擠進前三的位置。時至今日恐怕已經(jīng)沒有品牌能夠忽視數(shù)字化的必要性，無論是出于傳遞品牌訊息、與消費者互動，或是直接促成在線消費。

Coach大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官Yann Bozec曾告訴界面新聞，自己幾乎每次出差去廣州時都會見一見騰訊的微信運營團隊，“我們需要不斷尋找新點子和消費者互動，保持領(lǐng)先地位。”

對于一家成立已有75年的美國時尚品牌來說，數(shù)字化固然是品牌轉(zhuǎn)型策略中的關(guān)鍵一步，可癥結(jié)來自產(chǎn)品——有多少年輕人想到Coach，腦中就不自覺地浮現(xiàn)出阿姨媽媽的形象。

兩年前，Coach制定出一套三年轉(zhuǎn)型策略。前Loewe創(chuàng)意總監(jiān)Stuart Vevers被請來為品牌改頭換面，Coach的產(chǎn)品線由此充盈起來，延伸至成衣和鞋履。很快，Kate Moss、Audrey Tatou等明星們重新開始背著Coach的手袋出門了。

在門店翻新和市場營銷齊力推行之下，Coach變得更家年輕，也更懂得講故事。“過去幾年來，全球和中國的顧客都不再因為缺少一個包而去做需求性消費，而是為了讓自己開心。加上這個市場變得擁擠，我們不能再透過打折來吸引年輕顧客了。” Coach品牌2017財年第一季度的銷售凈額為9.5億美元，同比增長1%，此前因過度折扣銷售受損的北美地區(qū)錄得2%的同店增長。

晚來中國市場的Longchamp幸運地躲過奢侈品寒潮

出于自我安慰和替代性換季采購的緣由，確保了奢侈需求并沒有在經(jīng)濟放緩時期消失。人們雖然會削減奢侈品消費開銷，也降低自己的欲望，但多數(shù)人還是會在手頭寬裕的時候犒賞自己——不過，他們目前更傾向?qū)㈠X花在與過去不同的、價格更便宜的產(chǎn)品和服務(wù)上。

Luca Solca在今年4月為BoF撰寫的一篇分析文章中提出以上論點。如果要舉例的話，Longchamp不失為貼切選擇，至今仍舊屬于家族企業(yè)制的Longchamp恰巧躲過高端奢侈品寒潮，一方面與產(chǎn)品定價較低有關(guān)，另外，遲來中國市場倒起到一定避震作用。

Longchamp嘉里中心旗艦店外墻

Longchamp巴黎圣奧諾雷街旗艦店

據(jù)品牌公布信息，Longchamp 2015財年銷售額達到5.66億歐元，同比增長14%。各個地區(qū)的收益均有增長，其中美洲地區(qū)營收上升了21%;亞洲增長了15%;歐洲和其他地區(qū)呈現(xiàn)出13%的銷售額增長。

“直到今年第三季度，我們?nèi)蜾N售額同比增幅超過10%。”品牌亞太區(qū)首席執(zhí)行官Severin Fran?ois-Xavier在上海告訴界面新聞。

今年年中，在上海嘉里中心擁有臨街店鋪Marc Jacobs悄然撤出，換成Longchamp，里面不光有熟悉的折疊包，還有品牌成衣。“我們想要開在城市最中心，不同于久光(兩店相隔不到10分鐘步行距離)，這里能夠吸納更多來自江浙一帶的旅游客流。”Severin Fran?ois-Xavier解釋說：“中國新興購物商場此起彼伏，我們不急著追求開店數(shù)量”。明年，品牌會在長沙IFS開出一家店鋪。

如果你注意過中國奢侈品店鋪布局變遷就會發(fā)現(xiàn)，門店大多是從諸如半島等高端酒店開始。“奢侈品牌1990年代進入中國市場時，本土消費習(xí)慣尚未養(yǎng)成，購物商場也為形成氛圍。”Severin Fran?ois-Xavier如今則更強調(diào)機場店鋪的重要性，他以首爾機場為例，“當機場夠大，起降航班夠密集，開店品牌所獲得的不單單是銷售量，更重要的是曝光度”。

留給Longchamp的問題和Coach極為相似：即如何擺脫老化的品牌印象。當我們講到Longchamp，可能三句離不開尼龍水餃包。在過去一段時間內(nèi)，Longchamp在中國加強力度推廣小羊皮折疊包以及更加挺括優(yōu)雅的"Paris Premier"包款，而這兩者的價格自然也比尼龍包要高出不少。

在嘉里中心的新店里，尼龍包被放置到店鋪最深處，顧客必須穿過代表Longchamp新形象的成衣、新包款和帶有emoji圖案的定制區(qū)域才會看到它們。“你還是得讓店鋪看起來帶有點生活方式的味道，而不是包袋陳列館，成衣是最容易做到這一點的。”Severin Fran?ois-Xavie表示Longchamp倒沒指望成衣能撐起銷售，但好在這些讓品牌形象更加完整的產(chǎn)品近幾季市場反應(yīng)良好。

借助羽絨服熱潮 Moncler一路高歌猛進

Moncler似乎躺在避風(fēng)港，躲開了大環(huán)境種種激烈變化所造成的影響。來看看這家奢侈羽絨品牌發(fā)布的2016財年前9個月業(yè)績：銷售額同比增長14%至6.393億歐元。

除了日本因為日元升值導(dǎo)致旅游放緩之外，Moncler在其他各個市場幾乎都呈增長態(tài)勢。亞洲地區(qū)銷售增長27%;美洲地區(qū)銷售增長17%;歐洲、中東和非洲地區(qū)的銷售上漲7%。

提及羽絨服這一單品，大部分人都曾覺得很難將其與時尚聯(lián)系到一起，然而它在超大款(oversize)的風(fēng)潮之下也火了一把。2016秋冬，大廓型羽絨服席卷T臺，像Balenciaga、Stella McCartney、Marques’ Almeida、Raf Simons等品牌都推出了超大號外套。自入秋以來，流行歌手Rihanna無數(shù)次被拍到身著身穿寬松的大羽絨外套。

Fendi、Neil Barrett、Dsquared2也相繼推出兼顧美觀和專業(yè)運動表現(xiàn)性的冬季滑雪系列。眼見盈利點出現(xiàn)后，Net-a-Porter、Matchesfashion、Mytheresa等電商平臺迅速跟上，開辟冬季滑雪區(qū)域。“2014年首度開辟這一類別時，衣服幾周內(nèi)就賣光了。”負責Net-a-Porter全球采購的Sarah Rutson接受BoF采訪時說。

做羽絨起家的Moncler來說占盡天時地利。公司首席運營官Luciano Santel透露稱，明年將計劃新開設(shè)12家直營店鋪，分布于不同區(qū)域，其中首家新店將開在澳大利亞，一家開在中國，其余的將開在北美和多倫多。對于貨幣匯率不穩(wěn)定導(dǎo)致各地區(qū)產(chǎn)品價格不一的現(xiàn)象，公司表示目前不會調(diào)價，英國地區(qū)存在著極強的競爭，他也承認日本和歐洲的價格差價，但目前公司盡量將產(chǎn)品價格維持在一個水平。

目前，Moncler正處在冬季營銷旺季。由于10月和11月第一周的良好表現(xiàn)，公司預(yù)計第四季度業(yè)績表現(xiàn)也將令人滿意，全年收入或?qū)⑦_10億歐元。

被奢侈品牌寄予希望的電商YNAP勢頭強勁

從Chanel、Prada、Moncler到Giorgio Armani、Ermenegildo Zegna，奢侈品牌爭相開拓線上市場。2015年由兩大電商平臺Yoox與Net-a-Porter合并而成的YNAP(Yoox Net-a-Porter)顯然占據(jù)著絕佳位置。11月9日發(fā)布的第三季度財報顯示，這家奢侈品電商巨頭凈營收同比增長了19%至4.35億歐元。

除了英國之外，YNAP在意大利、歐洲(除英國和意大利)、北美、亞太等地區(qū)銷售額都呈現(xiàn)上升趨勢，其中北美和亞太銷售額占比擴大，尤其是亞太地區(qū)趕超英國成為第三大市場。

首席執(zhí)行官Federico Marchetti在財報中表示：“YNAP緊接著要開始發(fā)展高端珠寶腕表類產(chǎn)品。”從11月中均開始，歷峰集團旗下品牌瑞士品牌萬國表登陸Net-a-Porter以及面向男性群體的電商網(wǎng)站Mr Porter.com。Tiffany早從今年4月就開始借由Net-a-Porter這個第三方平臺向全球170多個國家開放線上銷售。

隨著越來越多珠寶品牌開出數(shù)字化銷售平臺，商品價格已經(jīng)不再是線上線下間的分水嶺。世界黃金協(xié)會最新發(fā)布的《中國金飾市場》洞察報告發(fā)現(xiàn)，約三分之一的黃金購買者都在消費過程中開始使用網(wǎng)絡(luò)，生長在數(shù)字年代的千禧一代是消費主力。

YNAP進軍高端珠寶腕表市場之余，還在努力耕耘中國和中東兩片市場。為了開拓中東市場，公司特意找來合作伙伴Symphony Investments投資公司，后者屬于阿聯(lián)酋著名富豪穆罕默德?阿拉巴爾(Mohamed Alabbar)。

根據(jù)YNAP規(guī)劃，到2020年為止，預(yù)計公司每年的銷售額增長將在17%到20%之間。遠高于貝恩對于全球奢侈品行業(yè)整體2%到3%的預(yù)期增速。

正在瘦身轉(zhuǎn)型中的Burberry無奈碰上退歐公投

盡管Burberry今年動靜很大——合并男女裝、合并產(chǎn)品線，推行即買即買……可它的財務(wù)狀況仍未見好轉(zhuǎn)。Burberry剛剛公布了2016財年上半年業(yè)績顯示，公司營收同比下滑4%，利潤同比下滑了24%。為了讓所出售的商品更聚焦，Burberry決定砍掉15%-20%的產(chǎn)品線。

英鎊貶值雖然讓Burberry從英國旅游熱潮中受惠，但同樣道理，海外市場份額開始萎縮。對于國外銷量占據(jù)顯著比例的Burberry來說，“如果這些品牌的成本主要用英鎊支付，但其營收用歐元或美元計算，他們會得到大量來自外國的歐元和美元，并需因此大量換購英鎊，”巴黎銀行證券部(Exane BNP Paribas)奢侈品負責人Luca Solca解釋道。

英國企業(yè)要么自負成本，要么將其轉(zhuǎn)嫁給消費者。無論Burberry做出哪種選擇，結(jié)局都不會美滿。

Christopher Bailey明年將不再擔任Burberry首席執(zhí)行官

毋庸置疑的是，英國退歐將為這個已深受經(jīng)濟增長風(fēng)險困擾的世界帶來更多不確定性，進一步挫傷消費者信心。歐睿咨詢奢侈品分析師Fflur Roberts表示，英國消費者“也將減少對自擁財富的信心”。這或?qū)⑾拗朴嗽诤?nèi)外的開銷，尤其是在美元強勢的地區(qū)進行消費，從而挫傷英國與類似國際時尚品牌。

拒絕Coach收購邀約后的Burberry前路艱巨。Christopher Bailey明年開始不再兼任CEO，年薪也被砍掉四分之三。留給新任CEO Marco Gobbetti的任務(wù)是：2019年前總成本要縮減1億英鎊。

在內(nèi)地爬高跌重的Prada仍在養(yǎng)傷期

Prada S.p.A上半年的財報顯示，該期間集團營業(yè)額全球地區(qū)均出現(xiàn)下降，整體降幅達15%跌至15億歐元;凈利潤暴跌25%至1.419億歐元，營業(yè)利潤劇減27%至2.137億歐元。

這六個月期間，Prada為所有的品牌的全部品類推出了新系列，其中包括有新標志性Prada Cahier、Prada Pionnère及Miu Miu Dahlia手袋，但依舊沒有出現(xiàn)像殺手包那樣有市場呼聲的It Bag。結(jié)果，銷量降幅最大的部門就是皮具部。

不久之前，機構(gòu)股東Harris Associates L.P. 減持意大利奢侈品Prada集團股票237.42萬股，套現(xiàn)6560.3萬港元。減持后機構(gòu)股東仍持有Prada S.p.A集團1.53億股，持股比例從6.95%減至5.96%。這是機構(gòu)股東Harris Associates L.P. 繼今年8月1日減持Prada集團股票后的再次減持。

BoF創(chuàng)始人Imran Amed分析認為，受低迷景象促使的Prada雖然開始重新定位其營銷與產(chǎn)品種類戰(zhàn)略，但時間太晚，涉及面太少。香水、化妝品、領(lǐng)帶、珠寶這些使多數(shù)奢侈品牌茁壯成長的可獲得價位的產(chǎn)品不如同類品牌豐富。

為吸引更多年輕消費者，品牌通過削減成本來調(diào)整產(chǎn)品價格，重新整合產(chǎn)品組合并對店面進行翻新。同時，Prada也開始對互聯(lián)網(wǎng)進行思考，Prada不久前繼Chanel、Céline之后與全球第一大奢侈品電商Net-a-Porter聯(lián)手合作，將秋冬系列搬上了網(wǎng)絡(luò)銷售。

面目不清的HUGO BOSS宣布放棄奢侈品市場

HUGO BOSS的2016年過得異常艱辛。2016年，它的第一季度凈收益同比下滑49%，第二季度凈收益又下滑84%，已經(jīng)跌破分析師最壞的預(yù)期，美國和亞洲均損失慘重。今年5月，HUGO BOSS曾宣布要在年底前砍掉5000萬英鎊的開支。

集團首席執(zhí)行官Mark Langer在倫敦投資者日上正式對外詳細闡述了其上任后對品牌未來的戰(zhàn)略部署與計劃，明確Hugo Boss將放棄奢侈品市場，回歸高端生活方式品牌的原有定位。

上一任首席執(zhí)行官Claus Dietrich Lahrs就任期間，即使在全球金融危機期間也堅持擴張奢侈品業(yè)的市場，在全球開設(shè)了超過400家門店，并對女裝系列投入大量財力，試圖通過在全球擴張來重申自己高端品牌的定位。

BOSS 2017春夏系列

花旗銀行分析師Thomas Chauvet卻不認同：“BOSS從經(jīng)典男裝品牌急速轉(zhuǎn)為奢侈品牌，走得過快。女裝品牌對集團整體貢獻不過11%，而且對于主營業(yè)務(wù)(男裝)帶動效應(yīng)有限。”

這家德國集團很快就要迎來大刀闊斧的改革，計劃會一直持續(xù)到2018年，重點是精簡產(chǎn)品線。HUGO BOSS此前主要有HUGO男女裝、BOSS男女裝、BOSS Orange男女裝和BOSS Green男裝七條服裝產(chǎn)品線，而現(xiàn)在，品牌僅僅保留HUGO和BOSS兩條主線。

前者對手是Rag & Bone、the Kooples等品牌，后者則與Burberry、Prada和Armani競爭。以后的HUGO BOSS還會把精力從女裝上拉回來許多， 全力經(jīng)營核心消費者——男士。從下一屆紐約時裝周開始，人們就只會在秀場看到男裝系列了。

“HUGO BOSS宣布關(guān)閉中國20家門店，以及全球范圍內(nèi)虧錢的20家期間店鋪，可這數(shù)字只占4%。力度夠嗎?”Thomas Chauvet發(fā)現(xiàn)到的另一個問題在于線上——三季度HUGO BOSS的數(shù)字化營收同比下滑15%，“全渠道肯定沒錯，但關(guān)鍵在于無縫銜接”。

為什么大家沒心思買腕表和珠寶了?

2005至2015年之間，珠寶與腕表風(fēng)光地享受著11%的復(fù)合增長率，可好時代過去了。據(jù)研究咨詢公司貝恩資本(Bain& Co)和意大利奢侈品行業(yè)協(xié)會Altagamma指出，今年所謂的剛性奢侈品如珠寶和腕表將不會有增長。

愛馬仕三季度財報光鮮亮麗，就連成衣時尚配件系列也扭轉(zhuǎn)上半年的跌勢取得0.1%的微弱增長，可偏偏手表落入停滯期。無獨有偶，LVMH同期鐘表和和珠寶部門表現(xiàn)依舊疲軟。

嚴重依賴腕表收益的瑞士歷峰集團(Richemont)淪為重災(zāi)戶。截至2016年9月，歷峰集團營業(yè)利潤較前一年下降43%至7.98億歐元，集團CEO和CFO雙雙離職。考慮到收支平衡，歷峰還準備裁員。

這場席卷整個行業(yè)的寒潮也影響到了巴塞爾珠寶鐘表展。作為奢侈品行業(yè)中的奧斯卡，巴塞爾年年吸引著近2000家鐘表和奢侈品品牌前來參加。然而天美時卻決定離開。

集團主席兼CEO Paolo Marai對《福布斯》坦言道，他每年帶著Salvatore Ferragamo、Versace、Versus和Nautilus四個品牌來參加巴塞爾珠寶鐘表展，花銷高達300萬美元，“我認為巴塞爾對每個人來說都是巨大的投資，我個人覺得它正在失效。來展覽的人越來越少了，而且大多走馬觀花。”

Paolo Marai覺得，這些錢也許花在別處會更好。“在困難時期，我們不得不更主動。” 他還提到了數(shù)字化革命和時裝界正流行的“即秀即買”，既然都是品牌的一部分，手表和珠寶也沒必要放在這里被動展出了，不如走上網(wǎng)絡(luò)。

這也解釋了歷峰旗下萬國表與Net-a-Porter以及Mr Porter合作的原因。

中國市場初步止損

中國消費者支撐起整個奢侈品行業(yè)三分之二，曾經(jīng)日益增長的新貴階層讓品牌興奮不已。可經(jīng)過股市波動、GDP增速放緩、香港訪客人數(shù)下滑和兩年的反腐倡廉政策，瘋狂的消費者突然理性起來。全球排名前三的奢侈品集團LVMH和開云今年上半年都沒能達到預(yù)期，局面直到第三季度才有所逆轉(zhuǎn)——奢侈品牌才發(fā)現(xiàn)中國市場出現(xiàn)回暖跡象。

LVMH、Chanel、開云、Tod’s等品牌在最新財報里都提到這一點。愛馬仕三季度收入增長提速，從二季度的8.1%和一季度的6.2%上升至8.8%。Prada首席執(zhí)行官最近接受《女裝日報》采訪時說道中國市場銷售表現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象。

“中國消費者正在緩慢地重返市場。”管理Dynapartners Luxury Brands Fund基金的Makiko Zuercher說道。人民幣貶值、日元升值、歐洲恐怖襲擊等等因素導(dǎo)致中國游客外出旅游消費的熱情有所回落。

貝恩公司和意大利奢侈品企業(yè)協(xié)會Altagamma共同發(fā)布的全球奢侈品市場研究報告顯示，即使今年傳統(tǒng)奢侈品市場不能實現(xiàn)增長，但中國市場得益于奢侈品牌降價促進消費情緒會有4%的增長。行業(yè)研究咨詢投資機構(gòu)NoAgency則預(yù)計會有6%的增幅。

可Erwan Rambourg認為，即便中國奢侈品市場回暖，中國人消費觀念也不是以前的模樣了。”這位匯豐銀行分析師在巴黎的一場銀行會議時表示。

香港市場的疲態(tài)也還沒有好轉(zhuǎn)。旗下?lián)碛蠺OD’S、Roger Vivier、FAY以及HOGAN等品牌的TOD’S集團盡管在中國內(nèi)地市場觀察到回暖跡象，但由于香港與臺灣“拖后腿”，致使大中華區(qū)今年前九個月營收下滑8.9%。集團首席執(zhí)行官Diego Della Valle有意把發(fā)展重心挪回歐洲市場。

奢侈品牌的大本營卻遲遲未回暖

盡管第二季度營收超出華爾街預(yù)期，Michael Kors還是決定調(diào)低2017財年預(yù)期。在截止于10月1日的三個月里，品牌凈利潤下滑了同比16.7%，營收縮減了3.7%。“受百貨人流與主要城市旅游人數(shù)持續(xù)下滑影響，”Michael Kors首席執(zhí)行官John Idol解釋稱下調(diào)預(yù)期的原因，除了亞洲市場之外，歐洲仍未從恐怖襲擊中緩過神來。

愛馬仕三季度愛馬仕國際全球市場中表現(xiàn)最差的是法國，三季度出現(xiàn)0.9%的跌幅。在LVMH最新季報里，法國表現(xiàn)同樣差強人意，主要因為該市場游客下滑造成。

“人們消費時尚產(chǎn)品大多數(shù)情況下是出于情感需求，如果不確定或恐慌會抑制購買欲望。”麥肯錫的報告中如此寫道。

Luca Solca也持同樣態(tài)度，他談起襲擊事件時認為，奢侈品市場短期之內(nèi)勢必會受到影響。對大部分游客而言，歐洲定價最為便宜，全球 60%的奢侈品消費都來自歐洲地區(qū)。流血事件讓原本計劃去歐洲旅游的顧客打消念頭，其中原本為旅游消費涌現(xiàn) 36%的中國游客大幅縮水。

2017年的謎題在于韓國、意大利和美國

韓國政局動蕩很可能影響到當?shù)厣莩奁沸袠I(yè)。12月9日，韓國國會通過對總統(tǒng)樸槿惠的彈劾議案。“韓國周末游行示威的確影響到一些購物商場。當不確定因素出現(xiàn)時，人們的消費情緒會受到影響。”亞太區(qū)首席執(zhí)行官Severin Fran?ois-Xavier說道，“而且有很多中國游客前往韓國，他們是免稅店里主要消費來源”。

2016年底受到不穩(wěn)定因素波及的還有意大利時尚。意大利史上最年輕，且與時尚品牌關(guān)系最密切的總理馬泰奧·倫齊因為修憲公投失敗宣布辭職。

他上任后曾放話：“我們該讓大家知道時尚不僅僅有關(guān)個人，而且關(guān)乎國家未來。”2016年，倫齊政府向時裝產(chǎn)業(yè)提供300億歐元的資助，后者目前是意大利第二大經(jīng)濟支柱。

馬泰奧·倫齊

特朗普

同樣沉浸在不確定環(huán)境中的還有美國時裝品牌。LVMH、Burberry股價伴隨特朗普當選新聞爆出后應(yīng)聲下滑。在圍繞特朗普政府經(jīng)濟政策的諸多不確定性中，最重要的或許都跟貿(mào)易保護有關(guān)。

“特朗普看來傾向于美國制造，歐洲奢侈品牌可能面臨關(guān)稅提升，進而致使它們在美國市場表現(xiàn)疲弱。”米蘭時尚商業(yè)數(shù)據(jù)中心Fashionbi的創(chuàng)始人Ambika Zutshi接受時尚網(wǎng)站luxurydaily.com采訪時說道。

就拿Burberry來說，其20%的營收來自美國。Dior的首席執(zhí)行官Sidney Toledano在巴黎股東大會上同樣被問及這一問題。匯豐銀行全球研究部分析師Antoine Belge和Erwan Rambourg認為，Dior的表現(xiàn)優(yōu)于奢侈品行業(yè)普遍水平。截止于6月30日的12個月中，公司營收總額為379.7億歐元，同比有機增長為4.6%。然而，美國為這家法國老牌創(chuàng)造的貢獻占整體營收的26%。

Luca Solca同樣認為美國大選結(jié)果于時尚產(chǎn)業(yè)而言明顯不是利好消息，這位巴黎銀行證券部(Exane BNP Paribas)奢侈品負責人在投資報告中寫道，包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家市場將是影響奢侈品公司股價波動的主要原因。一旦美國對中國采取45%的進口關(guān)稅政策，后者經(jīng)濟很可能嚴重受挫，消費者信心和奢侈品需求勢必雙雙下滑。

對于美國本身奢侈品市場而言，特朗普當選也可能產(chǎn)生負面效應(yīng)，全球市場調(diào)研機構(gòu)Euromonitor預(yù)測美國旅游觀光業(yè)前景或?qū)⑹艿接绊憽?/p>