Zara又被指抄襲 快時(shí)尚的抄襲之風(fēng)為何屢禁不止？

近日洛杉磯獨(dú)立設(shè)計(jì)師Tuesday Bassen在Twitter上發(fā)了一張照片稱Zara抄襲，隨后紐約插畫師Adam J.Kurtz開設(shè)了一個(gè)網(wǎng)站號(hào)召有相似遭遇的設(shè)計(jì)師們將對(duì)比圖展示并附上自己原創(chuàng)作品的鏈接，目前該網(wǎng)站上已聚集了20多位設(shè)計(jì)師的40余件作品，除了Zara，涉及抄襲的還包括Inditex旗下的Bershk，Pull&Bear和Stradivarius等品牌。

快時(shí)尚品牌抄襲成風(fēng)

隨著經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展人們生活節(jié)奏的不斷加快，人們對(duì)時(shí)尚服裝的需求也大大增加，而快時(shí)尚品牌也抓準(zhǔn)了人們的需求之“快”這一特點(diǎn)，順勢飛速發(fā)展。但久而久之，如此之快的節(jié)奏，也會(huì)暴露出很多問題。其中，設(shè)計(jì)感下降、設(shè)計(jì)師匱乏、抄襲問題嚴(yán)重，就成了“快”帶來的致命傷。

其實(shí)，在快時(shí)尚品牌中，有過抄襲行為的不只Zara一家，H&M、Forever21等幾乎所有的快時(shí)尚品牌都有過。

不難看出，由于快時(shí)尚品牌對(duì)于原創(chuàng)性、精力值或投資方面，在商業(yè)模式的制約下難以投入大量時(shí)間和資源，但又必須滿足市場需求，滿足日新月異的時(shí)尚消耗，所以出現(xiàn)“借鑒”，也就是“抄襲”和“復(fù)制”的問題。

美國抄襲不屬違法行為？

這讓時(shí)尚業(yè)界想到這樣一個(gè)問題，抄襲屬于合法的嗎？為什么快時(shí)尚抄襲現(xiàn)象持續(xù)不斷？

援引TFL消息，因?yàn)樯虡?biāo)法和版權(quán)法均無將服飾納入保護(hù)范圍，在美國抄襲那些未被授予設(shè)計(jì)專利的服飾設(shè)計(jì)并不屬于違法行為。一款服飾的設(shè)計(jì)的創(chuàng)意部分如印花等圖案元素能夠得到保護(hù)，但是整個(gè)服裝卻沒有知識(shí)產(chǎn)權(quán)。一般知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法主要保護(hù)原創(chuàng)作品，比如書籍，攝影，音樂，電影等，但是卻很少出現(xiàn)在服裝和配飾上。

其他形式的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)包括商標(biāo)和專利保護(hù)，這對(duì)時(shí)尚設(shè)計(jì)師來說不太實(shí)際，商標(biāo)法只保護(hù)設(shè)計(jì)師的名字或是品牌標(biāo)志，專利保護(hù)太貴太耗時(shí)，對(duì)于更新?lián)Q代迅速的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)而言非常漫長，由于時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的季節(jié)性和周期性，通常設(shè)計(jì)產(chǎn)品面世，還未等到設(shè)計(jì)專利的審批，復(fù)制品已經(jīng)開始在市場流通。

今年一月，由于造假仿冒太猖獗，奢侈品牌Céline首次尋求法律為其手袋取得外觀保護(hù)權(quán)。該手袋由品牌創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo設(shè)計(jì)，Luggage Tote是Céline皮具系列中最重要的款式之一，被看作是Phoebe Philo對(duì)Céline品牌歷史設(shè)計(jì)重新譜寫的代表作品，2012年曾被譽(yù)為最紅的It Bag。

對(duì)于Céline被大面積抄襲，Phoebe Philo曾看得很開，在一次采訪中，她很調(diào)侃地說道：“被抄襲，可能也是對(duì)我的一種認(rèn)可。”不過這一次Céline尋求法律來保護(hù)商品設(shè)計(jì)版權(quán)，可見造假仿冒太猖獗已讓尋求業(yè)績?cè)鲩L動(dòng)力的奢侈品牌忍無可忍。

行業(yè)發(fā)展需實(shí)現(xiàn)個(gè)性化突破

快時(shí)尚品牌的成就在于它的快速反應(yīng)，但是隨著現(xiàn)在90后甚至是00后新一代消費(fèi)群體的崛起，他們對(duì)這種個(gè)性化和新穎度的追求可能會(huì)越發(fā)突出地顯示出來。

而這些新生代帶來的最直接影響，就是快時(shí)尚品牌的競爭壓力加速。據(jù)2016年上半財(cái)年的業(yè)績顯示，H&M集團(tuán)稅前利潤暴跌22%至12.4億美元；截至4月30日，GAP集團(tuán)凈銷售額下跌6%至34.4億美元，同時(shí)宣布將關(guān)閉75家北美以外的Old Navy和Banana Republic門店；優(yōu)衣庫母公司迅銷集團(tuán)則出現(xiàn)了近5年來首次半年凈利潤下滑。

盡管有些快時(shí)尚品牌宣稱業(yè)績疲軟是因?yàn)樘鞖獾仍颍贿^，就目前數(shù)據(jù)來看，快時(shí)尚們的低落趨勢一覽無遺——曾經(jīng)的主力顧客“80后”正在流失，而更年輕的“90后”和“00后”顯然不再像前輩一樣追崇它們，快時(shí)尚品牌的發(fā)展確有爬坡之意。

“可能快時(shí)尚品牌在全球的發(fā)展、設(shè)計(jì)上會(huì)遇到的瓶頸在于它的抄襲和缺乏個(gè)性化，而這方面快時(shí)尚品牌也在逐漸逐漸地突破。”湖北省服裝商會(huì)秘書長周進(jìn)告訴記者。

“快時(shí)尚品牌不斷擴(kuò)展它的銷售范圍，產(chǎn)品變得越來越大眾化將是消費(fèi)者未來拒絕消費(fèi)該品牌產(chǎn)品的理由。”快銷品專家李興敏告訴記者。快時(shí)尚品牌在全球范圍內(nèi)飛速開店發(fā)展不斷擴(kuò)張，在收獲大批消費(fèi)者消費(fèi)、盈利的同時(shí)，也將自身品牌的格局定位在大眾消費(fèi)的框架內(nèi)，這無疑是消費(fèi)者消費(fèi)日益?zhèn)€性化的趨勢下企業(yè)發(fā)展的最大隱患。